文 | 段小草（自由撰稿人）网上配资门户怎么登录
导读：在过去几个月全球最知名的几家运动户外品牌，最高管理层几乎全换了。VF威富集团旗下的The North Face全球品牌总裁干了仅仅21个月就宣告离职；主打瑜伽裤起家的运动巨头Lululemon，其功勋首席执行官突然宣布即将卸任；耐克大中华区掌舵了十年的一把手也正式交出了接力棒。
左图为前The North Face全球品牌总裁，右为新任CEO
这不是常规的人事调动，而是一个刺眼的行业警报：过去几年，这些国际大牌靠着吃行业红利闭眼赚钱的日子，彻底结束了。国际巨头们猛然发现，如果继续用那些只会炒作概念、搞跨界联名的高管，已经根本掩盖不住衣服卖不动、库存堆积如山的现实。
今天就和大家聊聊这些大牌到底遇到了什么麻烦。同时也要看看，在如今竞争极其惨烈的中国消费市场，运动户外行业到底该怎么玩，才能拿到未来几年的生存门票。
潮水退去：只会看财务报表的高管正在被抛弃
2024年延续至今的这波户外品牌高管下课潮，其实是跨国巨头们对过去粗放式管理的一场清算。
过去几年由于户外运动爆火，只要是个户外品牌，随便出几件带点防风防水功能的外套，就能轻松实现两位数的业绩大涨。在投资圈里，这种因为行业整体爆发而带来的利润，被称为贝塔收益（通俗来说，就是不管企业自身本事如何，只要你站在这条街上，街上人多你就能赚钱）。
lululemon 前 ceo Calvin McDonald
但现在，这股风停了，户外的贝塔收益被彻底耗尽。市场进入了存量博弈阶段。在这样需要贴身肉搏的时期，过去那种靠着砸钱打广告、高高在上的品牌套路完全失效了。现在的消费者变得极其务实和挑剔，大家都要看衣服的面料、看做工、看性价比，再也没人愿意为了虚高的品牌光环当冤大头。所以，把那些无法适应一线残酷卖货环境的旧高管换掉，换上真正懂卖货、懂库存的人，成了巨头们最直接的自救手段。
北面的教训：别搞虚无缥缈的时尚，回店里好好卖货
北面换帅，最直接的导火索就是业绩太难看。这种难看不是说它亏了多少钱，而是同行跑得太快，把它反衬得像个笨重的胖子。
我们来看一组数据：根据北面母公司VF集团的财报，在截至2025年3月底的这一财年里，北面在全球卖了将近37亿美元，但同比只增长了区区1%。如果放在它自己集团内部看，由于同集团的Vans暴跌16%、工装Dickies下滑12%，北面这1%勉强算是个安慰。
但是，如果看看同行，始祖鸟一年增长了30%，做越野跑鞋的萨洛蒙和On昂跑也增长了30%左右。当别人都在以30%的速度抢地盘时，北面这1%的停滞，意味着它正在实打实地流失老顾客。
造成这种局面的最大原因，是前任管理层把路给走偏了。即将离任的Caroline Brown，以前是在阿玛尼这种顶级奢侈品公司干的。她到了北面之后，就想走时尚跨界路线，今天跟这个潮牌联名，明天跟那个高定合作，试图把北面的价格卖得更贵。
但她忽略了一个常识：老百姓花几千块买冲锋衣，图的是什么？图的是去爬山时衣服能防大雨，图的是在零下十几度能保暖透气。
消费者看重的是衣服的科技含量和耐磨程度，谁管你和哪个时装品牌搞了限量版？过度搞时尚噱头，反而让大家觉得北面不再是个专业的户外装备了。
接替她的新总裁Chris Goble，是个在基础服装品牌Gap（盖璞）干了18年的老兵，管过产品也管过奥特莱斯折扣店。这个任命释放了一个极其务实的信号：北面不搞花架子了，要回归踏踏实实的商品运营。像Gap这种平价服装品牌，最厉害的本领就是管库存。
他们对海量SKU（SKU指的是一款商品的一个颜色、一个尺码，比如黑色M码冲锋衣就是一个SKU）的管理极其精准，把生产成本压到最低，让衣服在店里卖得飞快。
现在的市场，比拼的不是谁的故事讲得好听，而是谁的资金回笼快。把时尚大咖换成零售老兵，就是要把北面从云端拉回地面里，重新学会怎么卖货。
耐克的危机：中国本土平替的降维打击
北面换帅是为了解决内部的库存流转问题，那么耐克大中华区换上新主帅，则是为了应对一个更致命的外部危机：跨国巨头们发现，他们正在失去对中国市场的掌控力，并且正在被中国本土品牌按在地上摩擦。
耐克大中华区的前负责人董炜，是典型的财务总监出身。在她掌舵的十年里，耐克在中国确实赚得盆满钵满。当市场红火的时候，财务思维非常管用：精算每一笔成本，严格控制打折力度，能让财报看起来无比漂亮。
但当市场遇冷，大家都需要拼命抢顾客、甚至壮士断腕清库存的时候，这种保利润的财务思维，就会导致品牌在市场上反应迟钝。
在中国这个全球最卷的消费市场，国产品牌的进化速度，已经超出了这些老外的想象。以各大电商平台的户外销量榜单为例，2022年北面、哥伦比亚还能稳居前列；但到了2024和2025年，骆驼、伯希和、凯乐石等中国本土品牌，已经强势霸占了榜单的大半壁江山。
国产品牌凭什么能赢？绝不仅仅是因为便宜，更核心的原因是：国产品牌利用中国世界第一的服装工厂体系，打通了DTC模式（Direct-to-Consumer，意思是不经过中间的各级代理商，品牌直接在网上或直营店把东西卖给消费者）。
举个例子，当小红书上突然流行起某种颜色的山系穿搭时，国产品牌可以在几周之内，完成设计、打板、生产，并立刻挂到网店上卖。
而传统的国际大牌呢？他们还在搞老一套的订货会——提前大半年把全国的经销商叫来开会，预订明年的衣服。等国际大牌的衣服历经九个月的审批和海运摆上货架，中国消费者的喜好早就变了八百回了。
更可怕的是，像伯希和这样的国产品牌，直接去买跟国际大牌一模一样的顶级防水透气面料，却以极低的价格卖给大众，精准切中了始祖鸟平替这个定位。这种降维打击，直接把很多国际中端品牌的生存空间抽干了。
所以，耐克这次选了Cathy Sparks来接管中国区。这位新总裁没有名牌大学的文凭，也没有华尔街投行的光环，她是当年在美国耐克门店里，从一名普通售货员一步步干上来的。
让她上台，意味着耐克要彻底放弃坐在高档写字楼里看PPT的指挥方式，把权力交回给最懂货架、最懂顾客的一线零售人员。
下半场的底牌：死磕产品质量，打通全渠道数据
把视野拉远一点，Lululemon的换帅也印证了同一个道理。最近Lululemon陷入了利润下滑的困境，其核心的北美老店销售额也开始往下掉。但有意思的是，当CEO宣布离职的第二天，Lululemon的股价反而大涨了近10%。
这说明资本市场早就看透了：靠早年瑜伽裤的面料红利，以及搞搞社区瑜伽课来拉拢粉丝的套路，已经见顶了。面对无数新崛起的瑜伽服品牌，它必须拿出新的底牌。
未来的运动户外品牌想要活下去，必须做好以下两件最苦最累的事：
1、必须丢掉财务报表上的幻觉，去死磕绝对产品力。
现在的消费市场出现了明显的K型分化。
什么叫K型分化？就是有钱人（K字向上的一笔）继续向上去买始祖鸟这种顶级奢侈品；而普通大众（K字向下的一笔）则变得极其精打细算，向下寻找性价比最高的国产品牌。最痛苦的，就是卡在中间的那批中高端品牌：价格不够亲民，技术又不够顶尖。
要打破这种尴尬，品牌就必须拿硬实力。现在的消费者们都是专家，买冲锋衣要看静水压数据、看透湿率指标、看接缝处的压胶工艺。如果品牌还想着花大价钱请流量明星拍几张好看的照片就能糊弄过去，最后只能被高昂的广告费拖垮。未来的总裁，必须得是个懂面料、懂工艺的产品经理。
2、必须建立起强大的数据中台，实现全渠道的一体化服务。
以前，品牌在线上开网店，线下开商场店，两套班子各管各的，井水不犯河水。而现在要求企业建立一个聪明的数据中台。当一个消费者在手机上看中了一双徒步鞋，系统要能立刻告诉他离他最近的哪家店有货；
如果店里没有，总仓库要能直接把鞋子快递到他家。这就要求工厂的反应速度、仓库的发货算法、门店员工的配合，达到天衣无缝的程度。只有把对每一个顾客的服务做到极致，让人家愿意一直回头买你的东西，品牌才能在利润越来越薄的时代活下去。
结语
户外品牌门的集体换帅，表现出了全球运动户外行业大洗牌的真实模样：过去那种靠着几句好听的营销口号、几个漂亮的财务账本就能让公司市值翻倍的神话，已经彻底破灭了。
随着行业风口的过去，以及中国本土制造力量的全面爆发，做运动户外品牌变成了一场极其拼体力、拼基本功的泥地摔跤。
换掉一个首席执行官网上配资门户怎么登录，仅仅是这些大企业认错的第一步。真正的考验在于：在这个不再有捷径的新时代，只有用最实在的产品和最高效的服务，才能赢得留在牌桌上的最后资格。
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